Когда срочно требуется ремонт бачка унитаза, а дозвониться слесарю проблематично (ночь, праздник или карантин). Текущий унитаз можно отремонтировать своими руками. Что делать если течет бачок унитаза и как выполнить срочный ремонт сантехники самостоятельно? Рассмотрим все варианты и начнем с основных источников, из-за которых появляется течь.
Причины текущего унитаза
Сместился поплавок
Определяется по вертикальной ржавой полосе в чаше унитаза. Ремонтируется регулировкой перекошенного поплавка либо заменой механизма на новый. Для регулировки открываем крышку бачка, смотрим на уровень воды и проворачиваем поплавок на место, так что бы подача воды заканчивалась, когда верхнего края перелива остается 1см.
Болты испорчены или неравномерно затянуты
Болты скручивающие нижнюю часть унитаза и бачок плохо затянуты. Бачок может шататься. Подтекает из под бачка в месте соединения либо по болтам. Плохое прижатие прокладок шляпками болтов приводит к течи. Основная причина – ржавые или лопнувшие болты, стоит сразу поменять. Можно подтянуть фиксирующие гайки, если не помогает, тогда надо заменить резиновые прокладки под шляпками.
Важно: стягивать расшатавшийся или сильно затянутый болт нельзя, это вызовет еще больший перекос.
Порядок ремонта неисправности унитаза:
- Перекрывается подача и сливается запас воды;
- Все болты требуется открутить до свободного вращения;
- Производится осмотр полки и болтов, прижимающих ее к унитазу со всех сторон;
- Проверка целостности болтов;
- Стальные болты, которые сильно заржавели, обязательно меняются;
- Латунные, пластиковые или изготовленные из нержавейки болты аккуратно подтягиваются;
- Болты стягиваются руками, усилие при этом должно быть одинаковым;
- Пассатижами или разводным ключом производится синхронное подтягивание болтов с обеих сторон.
- Если требуется, меняются шляпки под болтами. Их можно купить в любом магазине сантехники и размер не играет существенной роли (резина хорошо тянется);
- Если приобретаются новые болты, они должны быть нержавеющими и обладать тем же размером и диаметром;
Стягивать болты надо аккуратно. Лишние усилия могут привести к новой поломке.
Износилась манжета или гофра
Течет слив унитаза по гофре или манжете из резины, соединяющей место выпуска с канализацией.
Установленное резиновое уплотнительное кольцо с течением времени может утратить эластичность. Если унитаз имеет горизонтальный выпуск, течь возникает сразу, косой – только при наличии отложений после раструба.
Ремонт подтекающих манжеты или гофры:
- Гофра должна быть заменена. Данная манипуляция производится при наличии свободного места между канализационным стояком и выпуском сантехники;
- Если гофру или манжету невозможно извлечь, можно попытаться устранить течь с помощью герметика и отвертки. На каждом из этих соединительных изделий имеется уплотнительное резиновое кольцо. Именно его необходимо аккуратно отжать по всему периметру отверткой;
- Под отжатый край резинового уплотнителя наносится слой клея-герметика.
При сборе канализационного выпуска необходимо все элементы сразу «сажать» на герметик. Это добавит прочности собираемой схеме и отодвинет внеплановый ремонт сантехники.
Треснул герметизирующий шов
Подтекает в нижней и задней части унитаза, в месте соединения с общим канализационным стояком. Устраняется заменой либо замазкой герметиком.
Причиной растрескивания цементной замазки является перепад температур нечистот, отправляемых в стояк.
Ремонт в данной ситуации направлен на демонтаж старой замазки и ее обновление новым раствором.
Для этого надо:
- Долотом или узкой отверткой аккуратно по краю отбить старую замазку;
- Раструб канализации и внешнюю поверхность выпуска унитаза очистить от загрязнений;
- Приготовить смесь песка и цемента (соотношение 1:1) или просто цемента с водой и замазать новым составом место соединения.
Важно: слишком интенсивные или сильные удары по старому цементу могут привести к расколу всего сантехнического изделия!
Некоторые мастера, вместо цементной смеси используют клей-герметик или монтажную пену. Разницы здесь нет, напор в месте герметизации невелик.
Сломался запорный клапан
Самая распространенная неисправность, это когда шаровый кран перестает перекрывать подачу воды и в унитазе постоянная течь через перелив. Что бы определиться с ремонтом, откройте крышку бачка и рукой поднимите рычаг с поплавком вверх – если подача воды остановилась, тогда надо подогнуть тягу с поплавком так, что бы механизм срабатывал до конца, либо подкрутить пластиковый шток при нижнем подводе. В других случаях, лучше поменять узел и не заморачиваться с ремонтом.
Деформация уплотнителя между бачком и унитазом
Из-под бачка может течь по причине выхода из строя специальной манжеты, которая имеет усеченную конусную форму и устанавливается между бачком и полочкой.
Ремонт в данном случае зависит от состояния этой манжеты. Если соединение новое, его можно стянуть на выпуске с помощью медной проволоки крупного сечения. При выходе из строя старой манжеты необходима ее замена.
Заменить манжету будет проще, если предварительно опустить ее в горячую воду на несколько минут.
Унитаз треснул
Причинами появления трещин в бачке, в чаше либо в основании унитаза может быть слишком горячая вода или механические повреждения (удары, падение предметов с высоты).
Некоторые хозяйки выливают в унитаз горячую воду после уборки, делать это категорически запрещено!
Ремонт в данной ситуации зависит от локализации трещины: Если унитаз раскололся в верхней части и его замена не входит в список первоочередных дел, жизнь сантехнического изделия можно немного продлить. Лопину по краям аккуратно засверливают, шлифуют руками или наждаком.
Важно: при сверлении и затирании трещины необходимо быть максимально аккуратным, иначе унитаз расколется окончательно.
- После зачистки поверхности в саму трещину и полученные отверстия заливают эпоксидную смолу или любой аналог, время ожидания – продолжительность отвердения клея;
- При лопнувшем основании унитаза что-либо клеить бессмысленно. В данном случае – нужен демонтаж и установка нового фаянсового изделия.
Важно: вполне логичный ход по цементированию основания не устранит течи. Вода просто будет течь на голову соседям, живущим этажом ниже.
Механизм унитаза — конструкция и виды
Смывной бачок – является безнапорным резервуаром. Автоматически наполняется водой из водопровода и опустошается автоматически или в ручном режиме, обеспечивая смыв. Различий всего два — место установки подвода и механизмами слива. В данной статье не рассматриваются скрытые бачки и подвесные инсталляции.
2 варианта подачи воды
- Боковой или верхний вариант, имеет поплавковый клапан.
Внутри находится клапана гидрозатвора и рычаг для слива. Когда производится смыв, происходит опускание поплавка и клапан подачи воды открывается. Емкость начинает заполнятся еще не успев полностью опустошить бачок. Когда достигнут заданный объем, клапан перекрывает подачу воды. - Нижний вариант, имеет безпоплавковый клапан.
Расположенный в таком бачке клапан поднимается с набором воды и по достижению выставленного уровня перекрывает воду. Такое расположение считается бесшумным и выглядит более эстетичным.
Сливной механизм бачка унитаза — 4 основных вида
Штоковый механизм с ручкой и закрепленной на конце шарообразной пробки из мягкой резины. Приводится в действие вытягиванием штока вверх. После опустошения бачка, шток опускается и перекрывает сливное отверстие. Бывает, что груша деформируется и начинает пропускать воду. Можно нагреть ее и сильно прижать к сливному отверстию, для исправления формы. Затем надеть пакет и завязать края на штоке.
Рычажные механизмы
Все помнят советские унитазы с чугунным бачком на трубе под потолком и цепочкой сбоку. Еще они издавали страшные звуки при смыве. У них был очень сильный поток, хорошо смывающий испражнения, так как вода разгонялась по трубе. В наше время их почти не осталось, но знать принцип работы не помешает. Поплавковый клапан отличается от современных только материалом изготовления.
Конструкция сливного механизма, называется колокол и является почти вечной. Единственная возможная неисправность, это резиновая прокладка между колоколом и седлом за 10-15 лет приходит в негодность. Ее можно вырезать своими руками из микропористой резины. После такой замены бачок будет работать еще столько же либо пока не разрушится чугун перелива или стальная труба слива.
Кнопка для слива
Нажатие кнопки слива приводит в действие рычаг-тягу, он смещает грушу сливного отверстия вверх и вода уходит из бачка. Кнопок может быть две или одна но двойная для управления двумя режимами смыва. В этом случае, бачок имеет две емкости. Нажатие разных кнопок активирует экономный вариант слива или полный объем бачка.
Видео по настройке двухуровневой арматуры:
Часто встречается залипание кнопки — необходимо многократного нажать для слива. Устраняется дефект разобром кнопки и заменой стопорного кольца. Еще бывает проваливание, в данном случае для ремонта кнопки унитаза нужно поменять лопнувшую пружину и правильно отрегулировать положение.
Автоматические устройства или бесконтактные работают от датчика движения. Датчик может стоять общий на помещение, фиксирующий входящего человека и запускающий смыв после выхода из туалета. Есть вариант подключения на кнопку освещения или к системе умного дома. Такие механизмы сложно отремонтировать без знаний электроники и дома они встречаются редко.
Замена арматуры
Если бачок начал подтекать или не работает механизм спуска, а регулировка не помогает, тогда остается только поменять отработавшие детали на новые.
Процес замены:
- Перекрываем воду;
- Снимаем крышку;
- Сливаем воду;
- Демонтируем старые механизмы;
- Вставляем и крепим новую механику;
- Подключаем водопроводный шланг;
- Проверяем работу, если надо, регулируем;
- Устанавливаем крышку от бачка и прикручиваем кнопку для слива;
Это весь процесс замены, но есть некоторые моменты отличающиеся в разных конструкциях.
Главное: тщательно осматривать каждую деталь конструкции. Бывает брак и дефекты. Переживать, не следует – можно воспользоваться герметиком и исправить недостатки.
Для демонтажа старой арматуры одной рукой открутите гайку гибкого шланга, при этом обязательно придерживайте арматуру другой рукой. Может понадобиться два гаечных ключа, если гайка гибкого шланга сильно затянута.
Совет: при нижнем расположении клапана подачи, бывает, что нужен второй ключ, что бы придержать гайку внутри бачка, но он скорее всего не влезет. В этом случае можно отпилить его болгаркой.
Современная арматура с кнопкой, поворачивается рукой и против часовой стрелки. В результате корпус выйдет из зацепов, и вы сможете его вытащить.
После демонтажа старой арматуры – осмотрите резиновую прокладку. Возможно, её можно использовать и дальше. Если нет – замените новой. Саму же новую водозаборную арматуру установите таким образом, чтобы её части не соприкасались ни со стенками бачка, ни со сливной арматурой.
При подключении подачи водопроводной воды, обязательно убедитесь, что на конце шланга в гайке для соединения, вставлена прокладка. Иначе Ваше соединение окажется негерметичным.
Теперь – подключите воду и проверьте систему. Возможно, нужно будет что-то подкорректировать: незначительно подтянуть гайки мембранного клапана, отрегулировать местоположение поплавка наполнительной арматуры. В некоторых случаях такая регулировка может занять достаточно много времени, всё зависит от устройства унитаза и особенностей конструкции арматуры сливного бачка и от её качества.
Из чего состоит арматура
- Спускное отверстие, которое располагается под углом.
- Переливная трубка, которая установлена со стороны спуска.
- Закрывающего клапана и резинки.
- Механики, отвечающей за наполнение бачка.
- Механики, отвечающей за слив.
Какие инструменты и материалы понадобятся
Иногда нет необходимости менять всю арматуру, можно ограничиться лишь заменой резиновой груши, закрывающей спусковое отверстие.
Вам точно понадобится:
- комплект гаечных ключей
- линейка или рулетка
- один, а лучше – два разводных ключа
Как заменить арматуру сливного бачка зависит от того, каким образом происходит подводка воды в бачок. Способов всего два: боковая и нижняя подводка. Рассмотрим оба случая.
Как приобрести арматуру для сливного бачка
Начинать следует с определение диаметра трубы водозаборной арматуры. Здесь всё стандартно: 20 или 15 мм, что в переводе на дюймы даёт 1/2 или 3/8. Если это значение определено правильно, то купить нужную арматуру будет нетрудно. Измерять удобнее всего линейкой или рулеткой; измерения производят по внешней стороне трубы. Если получилось 15 мм, то нужна арматура с подводкой на 3/8, если 20 мм, то ½.
Совет: можно измерять не внешний диаметр трубы, а просто расстояние между гранями на гайке гибкого шлага подводки. Значение 20 мм будет соответствовать диаметру 3/8, 25 мм – 1/2
Теперь нужно подобрать арматуру. Самый надёжный вариант: отключить подачу воды, слить остатки из бачка, демонтировать старую арматуру и взять её с собой в магазин, что бы купить такую же либо того же типа. Новая арматура, как правило, продаётся уже в собранно виде.
Механика, отвечающая за наполнение
Благодаря такому устройству бачок может заполняться до конкретного уровня. Сам механизм составлен из:
- Поплавка;
- Запорного клапана.
Когда меняется водный уровень, то поплавок унитаза, который прикрепляется к рычагам, сделанным из металла или пластика, может подниматься или же опускаться. Поднятие происходит после наполнения – причем достигается предельный уровень. В это же время происходит перекрытие запорного клапана рычагом, соединенным с поплавком. Это ограничивает поступление воды из системы. Водный слив приводит к опусканию поплавка, а благодаря отошедшему в сторону рычагу вода поступает в унитазный бачок.
Механика, отвечающая за слив (спуск)
Следует знать основное устройство специального клапана, который установлен в современном унитазном бачке и обеспечивает спуск. Благодаря нему вода получает доступ в чашу унитаза из бачка.
Такая механика состоит из:
- Сливного сифона;
- Рычага для спуска.
Происходит герметичное закрытие отверстия для слива с помощью сифона. Самым традиционным видом сифона считается «груша», представляющая собою цилиндр, который внешне похож на вантуз. Механика, обеспечивающая слив, является специальным рычагом, который располагается сбоку. Иногда она представлена рукояткой сверху бачка и чтобы спустить воду, такую рукоятку тянут вверх.
Имеется еще вариант спуска, выполненный в виде кнопки, расположенной спереди бачка. Установка подобного механизма осуществляется на тех бачках, которые интегрируются в стены.
Регулирование арматуры
Особенных затруднений с монтажом бачка возникнуть не должно, однако определенные случаи предполагают необходимость дополнительной настройки, которую нужно проводить с арматурой. Для этого осуществляются следующие действия:
- Отсоединяется тяга от переливной трубы.
- Отжимается держатель стакана.
- Стойка перемещается книзу или кверху.
Регулировка уровня воды
Сначала осуществляется регулировка положения стакана, для чего он поднимается или опускается так, чтобы оставалось 45 миллиметровое расстояние от самого верха до кромки бачка.
Устанавливается переливная труба примерно в 20 миллиметрах над водой и в 70 миллиметрах от стойки.
Чтобы правильно настроить малый смыв, специальный поплавок перемещается книзу или кверху от переливной трубы. Для настройки полного смыва перемещаем заслонку кверху или книзу.
Когда унитазная арматура регулируется по полному или малому сливу, нижнее перемещение поплавка помогает увеличить водный расход при сливании.
Видео: «Установка арматуры сливного бачка»
Ремонт микролифта крышки
Плавное опускание крышки унитаза обеспечивает механизм микролифта похожий на дверной доводчик. Устройство состоит из стержня и пружины. Шток фиксирует сиденье унитаза а пружина замедляет движение крышки. Скорость закрытия зависит от веса крышки и жесткости установленной пружины.
Элементы микролифта:
- Шток;
- Пружина;
- Шарнирный механизм.
Главная причина возникновения неисправностей — попытка ручного закрытия крышки. Установленная пружина не рассчитана на дополнительное давление и лопается.
Раскрученные болты крепления можно не считать за неисправность и самостоятельно затянуть их рукой или ключом.
В большинстве случаев, ремонтировать микролифт не целесообразно. Деталь стоит недорого и ее проще поменять на новую.
Как прочистить засор в унитазе
Первое, что приходит на ум – это вызов сантехника. Но всем известно, как у нас работают данные службы, — очень часто ждать их реагирования приходится довольно долго. А уж о владельцах домов в сельской местности говорить не приходится – сантехников там нет и рассчитывать можно лишь только на свои силы. Так что вопрос, как прочистить унитаз от засора самостоятельно остается в силе.
Итак, попробуем решить проблему без сантехников. Вначале нужно определить, что послужило причиной засора. В большинстве случаев проблемой бывает попадание в изгиб унитаза посторонних предметов – тряпок, плотной бумаги или полиэтиленовых пакетов. Причем лично вы или ваши домочадцы могут быть и не виноваты в попадании этих предметов в унитаз. Дело в том, что в многоквартирных домах канализационная система сделана таким образом, что от квартир с верхних этажей, в канализационную трубу вашего унитаза, могут попасть упомянутые предметы.
Определившись с причиной засора, можно решать, чем прочистить унитаз. Самое простое решение – попробовать залить или засыпать в унитаз специальные средства для очистки унитаза, которых сейчас в магазинах великое множество. Но, правда в том, что эти средства действенны лишь при слабых засорах, а при серьезных проблемах они вряд ли помогут.
Другим средством от засоров является всем известный сантехнический инструмент – вантуз. Это резиновая полусфера с ручкой. Резиновую «грушу» помещают над сливным отверстием и делают резкие, энергичные толчки. Под воздействием резких толчков воды, засор разрыхляется, и, в конце концов, вода «пробивает» проблемное место.
А как прочистить унитаз, если вантуза под рукой не оказалось? Наши народные умельцы придумали полноценный заменитель вантуза, который не менее (а может быть и более) действенный, чем вантуз, да к тому же и совершенно ничего не стоящий. Для этого берется обычная пластиковая бутылка или, как ее еще часто называют – «полтарашка» и срезается её дно. Работают таким самодельным инструментом, примерно также как и вантузом, только если вантузом работают над отверстием, то «полтарашку» опускают прямо в сливное отверстие и делают резкие толчки. Говорят, что этот способ довольно эффективен, обязательно испробуйте его.
Если не помогли все вышеперечисленные способы очистки, то придется прибегнуть к самому действенному способу прочистки унитаза, которым пользуются сантехники. А сантехники обычно используют специальный сантехнический трос с Г-образной ручкой. Свободный конец троса просто опускается в сливное отверстие, а при помощи ручки трос вворачивается в отверстие. Рано или поздно трос упрется в скопление грязи в канализационной трубе и разрушит запор.
Заключение
Текущий унитаз очень частое явление, особенно в дешевых вариантах. Но если у вас руки растут из плеч, то исправить любую поломку очень просто. Данная статья носит информативный характер и призвана в помощь домашнему умельцу, у которого возникли проблемы с унитазом.
